在剛過去的清明節，有即食麵品牌在facebook鬧出笑話，繪圖畫風雖然可愛，但「齊齊整整過清明」的標語，加上圖中兩個白髮老人詭異地呈半透明狀，被網民取笑為「地獄梗」後，專頁最終刪文。

這圖在新年、中秋出現很是合理，但清明、重陽畢竟是子孫祭祖的日子，就算難得與家人碰面，也很少喜慶地說是團圓。

小時候的清明，親戚們會聚在一起，捲潤餅來吃，不諳方言一直以為是「輪餅」，數年前偶然和台灣友人聊起，家在高雄的她在清明也會跟家人一起吃「春捲」。

在南台灣會稱潤餅為春捲，在夜市和一些寺廟前的小吃攤也有賣，而北部的春捲跟香港一樣，是油炸的那款。

對食物的命名，在台灣是一件任性的事，特別在南部。這種任性不是指語言學上的Arbitrariness（任意）和Ambiguity（歧義），例如法文的麵包「pain」在英語是疼痛。在台灣的小店、餐廳，縱使在同一條街上，同樣叫「魯／鹵肉飯」，吃到的可以是完全不同的品項，如「福袋」般要待店家端上才知真貌，完全取決於該店自己的定義。但「春捲」不屬這種任性，反而有迹可尋。福佬人稱潤餅，本為春餅，習俗是在春天農曆三月初三或清明前後吃的，春餅吃法較為簡單，及後才變成現在潤餅的面貌，混合了各種外來食材，如胡人（波斯）的紅蘿蔔、呂宋來的花生。台語會在潤餅後加上「（音kauh）」字，即捲、夾餡料這動作；金門人因餅皮的製作方法，是在加熱的鐵盤拭上粉漿，而稱為「拭餅」；有些地方因餅皮軟嫩叫作「嫩餅」，與外婆口中的讀音有些相近，恍然大悟自以為是形似的「輪」，與那真正讀音毫無關連；亦有更直接稱作福建／廈門薄餅。

配料組合自由

「彷彿白紗包起來的禮物」，是已故台灣美食作家韓良露對潤餅的形容，她更辦過兩屆春天潤餅文化節，並拍攝紀錄片，從基隆至屏東採訪街頭的潤餅攤販，據她所說泉州潤餅着重配料比例，而廈門潤餅的椰菜較多。潤餅配料的組合十分自由，大多是蔬菜、豆品、肉類切絲炒熟，簡單調味，除了椰菜、紅蘿蔔、豆乾、芽菜、菇類，可按個人喜好夾芫荽、菜脯、煎蠔仔、炒蝦仁，台南有些吃法會加油麵或炒米粉，與越南米紙卷有些相似，也有些吃法會蘸醬。台灣一般會加些紅糟肉和切片的台式香腸炒蒜苗，有些小吃攤把原條香腸包進潤餅，這次在好奇心驅使下試做，吃一份已經很有飽足感，超越小吃等級可以作正餐。捲潤餅前食材會放涼，因據說源自寒食節，即春秋時代晉文公焚毁山林，迫隱居的介子推復出，豈料介子推寧死不從，與母親活活燒死，晉文公內疚而訂下這天全國不能生火以茲紀念，慢慢演變成清明只吃寒食的習俗。另外，也有指是明朝名臣、金門人的蔡復一忙於公務，其妻把餸菜做成捲餅，方便丈夫邊工作邊食用（甚至據說是由妻子餵食），因而這吃法在閩南地區流行起來。

糖葱餅餅皮與潤餅餅皮

正宗的潤餅可以捲得比手臂還要粗，但餅皮不像土耳其捲餅厚，很容易破掉，在餡多的貪念下講究技術，或鋪兩層餅皮才開始捲。因此，吃潤餅時必備花生糖粉來避免餡料的水分弄破餅皮，用上購自泰國舖的生仁酥，或在潮汕食品店賣的花生酥壓碎，混和砂糖而成。小時偏食的我愛吃甜食和澱粉，只吃夾花生糖粉的，不加其他鹹食配料，這種吃法原來與糖葱餅同源，糖葱餅的餅皮就是潤餅餅皮，潮汕地區早在清朝已流行這款甜點版的潤餅。另一種必備的配料是攙雜少許米粉油炸或煸香的滸苔，亦稱虎苔，小時候一直誤稱為「火腿」。滸苔是一種類似海苔的藻類，功能與花生糖粉相同，會先灑在餅皮，也加添一些海鮮似的鹹香味，但加太多會苦澀。在香港很貴且很難買到，母親靈機一動，用做大阪燒餘下的日式海苔粉，乾鑊煸香，味道頗像，但滸苔的細絲會構成薄薄的網狀，海苔粉吃起來會散開，較為狼狽。

曾在台灣待過幾年，偶然會到港式燒臘店吃不太正宗的燒味飯，在港式飲茶吃普普通通的點心，和想念那杯黃色檸檬的凍檸茶，（台灣的檸檬是綠色的，品種和味道不太一樣，但黃色只有進口貨，單價很高，一般餐廳很少會用來作飲品）。外婆過世後，家中良久才會再做一次潤餅。步驟不難但費工，食材也不好找，難得在台灣輕易吃到，反而一次也沒有吃過。這無論稱作潤餅或是春捲的小吃，味道注定與記憶相違，吃得只會愈發鄉愁，更是難過。