S/S 2022
Trend Reports
Everyone can be a model
哪位才是模特兒
從數碼串流的直播模式、到回歸傳統的 Runway show，不少品牌已在「虛擬」與「實體」之間，拿捏屬於品牌風格的平衡。然而，要數今季最具話題的演繹手法，非Balenciaga莫屬。
以首映紅毯為背景，讓一眾明星、賓客與超模穿著品牌二○二二春夏系列新作，讓人分不清究竟哪位才是模特兒，哪位才是賓客。在眾多名人走上紅毯後，再把紅毯畫面剪輯為大秀影片，以不同角度展示新系列。
Physical & virtual realities
雙城對話，同步連線
如何與本地社羣對話，準確傳遞品牌理念，是全球化下品牌們的首要任務。特別在疫情爆發的兩年間，人與人之間的距離愈來愈遠，數碼串流的雲端交流，始終無法與真實接觸相媲美。
今季春夏系列，在 Miuccia Prada 與 Raf Simons 展開合作四個系列後，終於迎來了實體時裝秀。但有別於過往，今季品牌選擇在米蘭和上海兩地同時舉行時裝秀，建構出雙城對話的空間，兩地模特兒們穿上相同的造型，並透過熒幕同步轉播另一座城市的畫面。相同的設計概念，卻以不同形態呈現着，相信未來將有更不受地域限制的時裝秀。
Back to the GolDen age
向永恆的經典致敬
有人話，時裝是不斷輪迴的流行文化，同一款造型設計，在不同時空下獲得再一次重生，碰撞出新的火花。
復古風潮雖已延續幾年，但設計師們從不同年代經典中取靈感的心依舊沒變。像精緻的短外套，配上富年代感的迷你A字裙、無袖娃娃連身裙、流蘇裙，以及高腰泳裝等造型，彷彿告訴我們美好的年華從未離去。而Chanel更把這場復古氛圍推至高峰，從時裝秀的場景設計、到模特兒走秀方式以及攝影師區台都散發復古氛圍，把黃金年代的美好時光重現眾人眼前，喚醒我們的美好回憶。
gender diversity
中性主義日常化
近年流行的Gender Fluid思潮，無性別時裝崛起，讓設計師不再受性別原型所限制，能以最純粹的概念探索服裝創作的可能性，亦同樣地令大眾有更多造型選擇。
今季Thom Browne和Raf Simons 把這場自主性別意識蔓延至日常工作服上，連身衣、半身裙、oversized西裝外套及襯衫，以最簡約的剪裁輪廓，把「無性別」化為純粹的日常用語，不論是男模或女模一樣能輕鬆演繹服裝。
Retro Futurism
新與舊的融合
時裝是展現時代文化的載體，但不斷推陳出新的同時，設計師亦不忘從歴史中探索，以現代美學重塑「歴久常新」的新美態。華麗的水晶釘珠、復古宮廷裙的輪廓，及浪漫至上的羽毛和蕾絲等元素，在設計師一針一線下，通通打破傳統的框架拘束，化為個性十足的新時代女性模樣。比如Alexander McQueen和Louis Vuitton以建築結構剪裁，配搭不同材質結合，把歴史中各種輝煌且浪漫的氣氛保留，同時亦回應了現化女性的美學需求。
Color of summer
色彩拼貼
印花、迷彩圖騰、拼貼色調，是春夏時裝的設計常客，每隔幾年總能找到它們的身影。來到二○二二春夏系列，設計師們再度從色調入手，以富對比度的色系及花樣百變的圖形，打造視覺效果豐富的洋裝。其中Burberry以不同色調的圖騰字句印製在透膚面料上，令花紋相互堆疊，服飾在走動時圖騰變得更為生動；而Chloé則加入具民族性的編織手法，令色彩在線條交織下，效果變得更為立體。
Minimal But not minimum
實用主義回歸
有別於這幾年時尚界盛行的極端美學，那些極小或極大的包包好像都消失不見了，漸漸地回歸簡約及實用性為主的設計。設計師再次從用家生活出發，在日常的穿搭中以時尚、簡約及女性化三種元素，拿捏適合各類型的創作平衡。看似平淡的色調，透過利落的剪裁輪廓，及具功能性的設計，把女性的柔美、朝氣及活力，完美展現出來。點到即止的性感和舒適度融合，讓人裝扮起來毫不費勁。
Abstractionism Art 抽象與性感並重
以服裝傳達意念，在商業掛帥的時代下，如何從「賣貨」與「創意」之間作出考量，對於創作者來說是一項挑戰。今季Loewe和Rick Owens以前衛、自由不羈及抽象迷幻的意念，透過服飾吸引觀眾注目。緊身衣長裙上築起了宛如雕塑般的不規則形狀、鋼鐵機器人般的雕刻剪裁、不同物料矛盾地交織點綴、以及那些破碎雞蛋、指甲油結合的高跟鞋，以大膽又迷人的手法，為時裝迷帶來一次超現實的體驗，引來各方熱議。
